Нашу пятидневную поездку на Яву мы запланировали еще в Москве, в феврале месяце, когда покупали билеты на самолёт. Сложность состояла в том что обычно едут по Яве начиная с Джокьякарты в сторону парома до Бали посещая храмы и вулканы по дороге, наш же маршрут был с точностью наоборот. И так, план получился такой: добраться до парома с Бали на Яву, переплыть пролив и первым делом посетить вулкан Иджен. Дальше мы хотели посмотреть панораму с вулканом Бромо, от него поехать в Джокьякарту к храмам Борбодур и Прамбанан. И затем из Джогджи на самолёте вернуться на Бали. Вроде всё просто, но кроме купленного билета на самолёт с Явы на Бали, о передвижениях по остальному пути мы имели смутное представление.
Сейчас когда я пишу этот пост, проехав по всему маршруту, мы уже знаем, как можно было сделать это где то дешевле, а где то комфортнее. Но что сделано то сделано, и я рада что вышло всё именно так! А вам все таки напишу и альтернативные варианты передвижения.
Если вы решили добраться до Явы на пароме то достаточно бюджетным вариантом будет купить в Денпасаре билет на автобус до парома. Некоторые автобусы грузят и на паром, но куда они следуют потом точно не знаю. На Яве рядом с портом Кетапанг можно взять такси до Иджена. Наш друг, гид на Бали по имени Виски, сказал что цена такого переезда выйдет примерно 350 тысяч рупий (около 40$). Так как нам совсем не хотелось ехать рано утром из Куты в Денпасар и бегать там искать где что купить, было решено брать машину с водителем. Путь от Куты до порта Гилиманук (Gilimanuk) обойдется примерно в 400 тысяч рупий. Цена на паром до Явы для автомобиля 100 тысяч рупий (10$), для людей и того меньше. Сейчас поймете к чему я это всё пишу)))
Находясь в нормальном балийском состоянии "на расслабоне", мы до последнего откладывали поиск водителя. В итоге за вечер до отъезда купили тур в обычной туристической конторе в Куте. Долго торговались, и договорились что за 1 300 000 рупий нас везут до одного из отелей на склонах Иджена. Как не сложно посчитать мы, конечно же, переплатили. Не знаю почему мы не обратились к Виски, думаю вышло бы дешевле. Но как говорят на Бали: значит так надо))
В 6.30 утра машина была возле нашего дома, а у нас каждые две минуты разрывался телефон, с вопросом где же мы и когда же мы выйдем! Вышли, и оказалась что помимо водителя с нами поедет наш друг, который прошлым вечером продавал поездку! Мы поинтересовались что он тут делает, оказалось что водитель не знает дорогу до вулкана. Это конечно не правда, ну ладно вместе веселее! Сели в машину, поехали!
Часов в 10 мы уже были в порту Гилиманук. В этом месте между островами совсем небольшой пролив, и на Яву открывается живописный вид.
о. Ява, вид с о. Бали порт Гилиманук (Gilimanuk)
Так как проснулись мы очень рано и перед отъездом не успели позавтракать, очень хотелось есть. Знаете, вообще я люблю рис и курицу, да и всякие наси горенг из местной кухни мне нравятся, но самое тяжелое во всей нашей поездке по Яве было то, что кроме этого мы практически ничего другого не ели. Даже на завтрак! И еще одна особенность любой азиатской кухни это острая еда. И вот я долго объясняю даме в варунге (местная кафешка), что надо совсем не спайси, чтобы ни капельки, а в итоге получаю свою лапшу, которую без слёз есть не возможно, догадайтесь почему... Дима ел жареный с овощами рис и он вроде не был таким острым, повезло!
После завтрака мы погрузились на паром, и двинули по проливу к Яве. Во время этого переезда меня в очередной раз поразило и сильно огорчило огромное количество мусора в океане.
После парома мы направились в сторону Иджена. У Димы в телефоне есть навигатор, но пути по которому нас повезли наши друзья там отмечено не было, картинка показывала что мы едем прямо сквозь джунгли. А вскоре интернет и вовсе пропал, так что если соберётесь сюда своим ходом сохраняйте себе карту, или распечатайте на всякий случай!
Раньше дорога по которой мы ехали была доступна только для проезда на джипе, сейчас же её привели в порядок, положили асфальт и можно проехать на любом транспорте. Наша машина с трудом забиралась на крутые горки, поэтому ехали мы довольно медленно и долго, но зато успевали рассмотреть окружающую нас красоту!
По пути проехали место откуда начинается подъём к вулкану. Пару раз заблудились, что странно, так как дорога всего одна и расходится в стороны только однажды. В горах рядом с Идженом много пропускных пунктов, проезжая которые Дима каждый раз записывался в тетрадку посещений.
Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay), на наш взгляд это оптимальные варианты для размещения.
Думаю разница между ними небольшая, Катимор вроде подороже и мы выбрали Арабику. Приехали в отель, он оказался практически пустой и мы решили что это нам поможет сбить цену на жильё. В отеле три варианта комнат: эконом с удобствами во дворе, стандарт душ с туалетом в номере, и так называемые VIP номера они немного ухоженее стандарта и с телевизором. Мужчина администратор объявил нам цены и мы пошли смотреть комнаты. Выбирали между стандартом и вип, вид у стандартных номеров довольно плачевный но и вип не особо блещет комфортом. Решили взять вип скинув немного цену, НО... После просмотра цена вдруг поменялась, конечно же в большую сторону, типа из за незнания английского администратор ошибся в цифрах! В итоге цены вышли такие: эконом комната 150 тысяч рупий (17$) но её мы не рассматривали, стандарт за 250 тысяч рупий (28$) и VIP комната стоила 350 тысяч (39$). Все наши попытки снизить цену не прокатили. Как потом мы поняли это во первых из за отсутствия конкуренции и во вторых от полной уверенности, что и с этой ценой все номера будут заняты, как в итоге и вышло! Мы взяли стандартный номер, в общем, чтобы переночевать сойдёт.
Следующим делом стало найти транспорт чтобы добраться до Иджена и узнать как потом уехать из этой глухомани в сторону вулкана Бромо.
С первым пунктом решилось всё быстро нам предложили байк за 150 тысяч рупий (16$), хотя обычно байк на день стоит 50 тысяч) Так же как и с жильём торговаться они наотрез отказались. Хотя предложили взять байк за 100 тысяч но с водителем, то есть вышло бы 2 байка! Вот такая математика, транспорт с водителем стоит дешевле, транспорта без него:)
А вот с дорогой из этой деревушки было не так легко. Самый простой вариант взять водителя с машиной отпал, так как тут ни у кого машины нету. Нам сказали что можно уехать рано утром на автобусе до одного из городов у подножия гор, а там уже искать способ ехать дальше, на этом и остановились.
Всё выяснив мы пообедали жареным рисом с курицей, попили чай, он кстати тут бесплатный в любое время, и отправились на разведку дороги до Иджена.
Как я уже писала дорога здесь одна, но мы решили что лучше проехать по ней пока светло, чтобы ночью было проще сориентироваться. Да и байк нам пригнали старенький, скорости Диме приходилось переключать самому, надо было к этому привыкнуть. По дороге нам открывалось огромное количество красивых видов. Вершины гор и кофейные плантации на их склонах, облака проплывающие между скалами, за каждым поворотом хотелось останавливаться и снимать эти просторы.
Дело близилось к вечеру, а так как мы были высоко в горах заметно похолодало. Мы стали возвращаться в отель и по дороге наслаждались красивым закатом!
В деревушке Семпол, где находится наш отель, есть небольшая площадь возле мечети, здесь продают всякую всячину. Если вы не подготовили к подъёму тёплую одежду, тут можно купить штаны и кофту, печенек и воды в дорогу. Мы купили Диме спортивные штаны и немного еды.
В отеле расспросив одного из администраторов во сколько лучше выезжать чтобы успеть посмотреть голубой огонь (blue fire) горящий в кратере, составили план поездки.
Рассчитываем примерно так: рассветать в этой части Явы начинает примерно в 4.30 утра, т.е в 4 точно (а лучше немного раньше чтобы успеть спуститься в кратер) надо быть на вершине. На подъём уходит 1,5 часа значит от подножья стартуем в 2.30. Дорога от отеля до места начала трекинга занимает около 40 минут, значит выехать из отеля с небольшим запасом надо в 1.30. Подъём выходит в час ночи, я обычно в это время спать ложусь:) Но так как встали мы рано утром, за долгий день устали, да и делать тут, когда стемнеет, особо нечего, после перекуса и сбора вещей мы быстро заснули.
И вот момент ИКС настал! Мы проснулись, выпили по чашке чая, оделись потеплее, прихватили отельный тёплый плед, чтобы на вершине не замёрзнуть, и начали свой путь к Иджену.
Первая трудность не заставила себя ждать. Ночью выпала роса, наш байк видимо отсырел, остыл и отказался заводиться. Дима воспользовался педалью стартера. Несколько попыток завести с её помощью наш драндулет не увенчались успехом, мы попытались его растолкать это тоже не помогло. Вернулись к педали, Дима изо всех сил на неё надавил, его нога соскользнула и он напоролся на край педали. Сильно рассёк себе подошву ноги, а нам же ещё в гору лезть! На наше счастье вскоре байк завёлся и мы поехали по ночной дороге, укутавшись от холода в дождевики.
Дальше всё шло по плану и примерно через 40 минут мы были в точке старта. Мы увидели свет в небольшом домике подъехали к нему, к нам навстречу вышел мужчина и подсказал куда можно поставить байк. Он же согласился быть нашим проводником. За это мы ему заплатили 150 тысяч рупий. Сразу скажу что он и за 100 пошел бы, а может и меньше, если вам принципиально торгуйтесь, но мы решили согласиться.
Здесь стоит заметить, что некоторое время назад из за повышения активности вулкана официальный трекинг на него был закрыт. Билеты из за этого здесь не продаются, специальных гидов нету, наш оказался добытчиком серы! Вы конечно можете подняться туда и сами, днём так многие ходят, но все таки не забывайте что это активный вулкан, а у нас еще ночь, к тому же, лучше если рядом будет человек, который хорошо ориентируется на местности!
В Москве, готовясь к поездке, мы купили налобные фонарики, но нам в эту ночь повезло с луной, она была практически полная и хорошо освещала всё вокруг! Дорога здесь широкая хорошо утрамбованная. Подъём не крутой за счет того что тропа петляет горизонтально по склону, а не идёт напрямик в верх. Но из за этого путь становится длинней, хотя это не страшно. В тот момент я решила, что это самый лёгкий мой трекинг! Но, забегая немного вперёд, скажу что через несколько дней на вулкане Бромо я узнала что бывает еще легче!
На вершину мы поднялись по расписанию, обогнав по дороге пару компаний туристов. И вот перед нами чёрная бездна кратера, а на её дне горит голубой огонь или как тут все говорят Blue Fire!
Голубой огонь (Blue Fire), Вулкан Иджен, о. Ява
Если присмотреться, то на фото видны маленькие люди, и сразу понятен масштаб этого огня. Ошеломляющее зрелище! Огонь можно увидеть только пока темно, при свете дня видно лишь дым. Там же на дне кратера находится озеро. Когда светло, оно невероятного светло зелёного цвета, а от большого количества серы его кислотность повышена. Некоторые пишут что озеро наполнено серной кислотой, но это не совсем верно, я например там руки мыла. Вода в нём была довольно горячей.
Дальше мы стали спускаться в кратер, уже понемногу рассветало и открывались невероятно космические виды.
Кратер вулкана Иджен, о. Ява
Спуск в низ довольно крутой, петляющий, а на встречу то и дело идут добытчики серы с нагруженными до отказа корзинами. Адский труд!
Добытчик серы, вулкан Иджен
И вот мы внизу, в шоке от того что видим вокруг. Не буду даже пытаться описать виды кратера словами, посмотрите лучше фото!
Наш проводник стал рассказывать, как происходит добыча серы.
Из отверстий в горе выходят вулканические газы, которые собственно и горят. Здесь же проложены огромные керамические трубы, в которых оседает конденсат и пары серы.
Благодаря высокой температуре, почти 250° С, сера, которая попала в трубу, не застывает, а вытекает наружу. Сначала она огненно рыжего цвета, когда остывает становится янтарно прозрачной, а ещё через некоторое время ярко желтой.
Скопление серы, вулкан Иджен
Нормально дышать из-за газов и паров на дне кратера было не возможно. Очень сильно пахнет серой, а через некоторое время начинает першить горло и появляется кашель. Мы об этом знали и, опять же, заранее прикупили хорошие респираторные маски в Москве. А вот те кто там работают такой роскоши не имеют, и можно легко догадаться как такая работа влияет на здоровье добытчиков! Одну из своих масок в конце похода мы, конечно же, отдали нашему проводнику. А вот так выглядел Дима.
После того как сера остывает, её собирают и складывают в корзины. Их вес в среднем выходит от 70 до 90 кг! А потом на своём горбу тащат всё это сначала на верх из кратера, а за тем вниз.
Тем временем стало совсем светло и мы подошли к озеру. Оно буквально загипнотизировало нас, возникло ощущение что мы на другой планете!
Вулканическое серное озеро, Иджен, Ява
Пришло время возвращаться, наш проводник спросил не против ли мы если он попутно прихватит корзину с серой, конечно же, мы не были против.
Добытчик серы и наш проводник по совместительству
Дима решил помочь нашему другу и взял одну из корзин. Но далеко он не ушел! Если присмотреться, на корзинах вы увидите надпись PLAY BOY. Приятно видеть что даже в таких тяжелых условиях, люди не теряют чувства юмора, шутят, подкалывают друг друга и смеются. Не падают духом, в общем.
Наш друг подхватил корзину и достаточно бодро зашагал по каменистому склону. В этот момент я поняла, что моя работа это просто вечный отпуск!
За ним пошла я, с пледом на перевес.
А за мной Дима. По моему он расстроился, что без корзины идёт;)
Кратер вулкана Иджен, о. Ява
По дороге мы постоянно останавливались и смотрели на место добычи серы издалека. И каждый раз нам открывался новый вид!
Добыча серы, вулкан Иджен
Поднявшись на вершину кратера мы уселись ждать рассвет. Тут, как раз, нам пригодился плед, прихваченный в отеле.
Солнце потихоньку выползало из за гор. И снова появилось ощущение что мы находимся на другой планете!
К этому времени на вулкан стали подтягиваться и другие туристы, не все готовы лезть сюда ночью, а некоторые не знают про голубой огонь. В любом случае, днём туристов на много больше. И этим пользуются местные предприниматели. Ночью мы этого не заметили, но в начале пути в кратер стоит табличка, что вниз идти очень опасно, и это чистая правда, а как рассвело около таблички появился охранник, который не пропускал никого вниз без проводника. И, конечно же, за определённую сумму он либо сам провожал в низ туристов, либо отправлял своего друга.
Солнце продолжало не спеша подниматься, всё больше освещая кратер....
А на противоположной стороне еще было видно Луну, медленно уходящую за склон.
Потрясающий контраст!
Взгляд с другого ракурса на кратер вулкана Иджен.
А это дорога по которой нам предстоит пройти, самая кромка кратера!
И снова кратер вулкана.
Мы немного посидели и стали спускаться с вулкана. С нами по дороге быстрым шагом спускались добытчики серы ночной смены.
А на встречу, с пустыми корзинами, шло всё больше людей работающих с утра.
Я была очень рада тому что вышло солнце и стало тепло. Решила сфотографироваться на фоне вида открывающегося с высоты почти 2400 метров. Это конечно не Агунг с Ринджани, но тоже очень красиво!
Вокруг повсюду возвышаются вершины, не знаю вулканы это или нет, но очень похожи.
По дороге нам попался один добытчик серы, он был без пальцев. Не известно связано это с его работой или нет, но всё может быть.
Немного ниже, по склону есть контрольные весы, здесь добытчики взвешивают свои корзины. Хотя на самом деле, их вес они достаточно точно чувствуют на вскидку, руками.
Здесь же они устраивают перекур, а туристы пьют чай и перекусывают.
Еще тут можно купить фигурки из серы. Их делают сами добытчики. Есть фигурки из формочек в виде зверей и сердечек, есть в виде сосулек как текла сера. А есть кучки типа муравейников, это от капающей в воду серы. Мы выменяли за второй респиратор одну похожую на муравейник, а еще одну в виде сосульки нам подарил наш проводник. Если же вы их покупаете, то можно торговаться, цены они придумывают сами, ориентируясь на размер фигурок.
Но сначала самый главный "босс" всё как следует проверяет!
В пункте сдачи все терпеливо сидят, ждут, когда придёт их очередь взвешивать корзины.
Двое около весов помогают поднять груз на весы, а ещё один взвешивает, записывает данные и выдает добытчикам квиточек, по которому они в окошке рядом получают деньги. В среднем выходит 75 тысяч рупий (примерно 7,5$) за раз. В смену выходит два подъёма. Некоторые за одну ходку приносят два коромысла, несут немного сначала одно, оставляют его и идут за вторым, так меняют их всю дорогу.
После взвешивания содержимое корзин отправляется в грузовик.
Мы попрощались с нашим проводником, надо было возвращаться в отель и собираться на автобус. Но перед тем как сесть на байк, мы пошли искать туалет. Там вообще есть нормальный, но из за того что официально вулкан закрыт водопровод не работает и туалет соответственно тоже. А так как туристов тут много эта проблема была решена вот так.
И вот пока мы искали это место, на автостоянке наткнулись на водителя микроавтобуса. Он спросил надо ли нам куда нибудь ехать, мы с трудом объяснили что сначала на байке сами вернемся в Арабику, а после нам надо в сторону вулкана Бромо, в городок Проболинго. На наше счастье именно туда он и собирался. Водитель нам объявил сначала цену в 600 тысяч рупий (65$), мы сторговали эту цифру до 400 тысяч (45$) за двоих. Радостные уселись на свой байк, который снова отказался заводиться, растолкав его с горки, быстро доехали до отеля. Собрали свои вещи и скоро подъехал микроавтобус. Мы уселись на заднее сидение и по дороге еще немного разглядывали виды окружающих нас гор.
Вулкан Иджен с высотыВ кратер вулкана Иджен можно совершать увлекательные экскурсии. К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. Издалека кратер напоминает жерло истинного вулкана, однако при приближении к нему путешественников ждут захватывающие пейзажи. На серых скалах лежат разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность жидкой, насыщенного красного цвета, затем ползет вниз по склонам, рисуя на них прожилки и становясь более светлой. В конце концов сера остывает, твердеет и приобретает известный желтый оттенок. Ночью гости вулкана Иджен также не останутся разочарованы: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют "синей лавой" или "синим огнем". Глубина кратера составляет 200 м, а радиус озера – 361 метр. Кавах-Иджен – самое большое кислотное озеро в мире. Температура на его поверхности достигает 60 °С, а на самой большой глубине – 180-200 °С (во время извержений – до 600 °С).
Многие путешественники мечтают побывать на вулкане Иджен только потому, что из его недр постоянно низвергаются пары серы. Иногда это результат деятельности добытчиков природного ресурса, которые поджигают поверхность озера, искусственно высвобождая новые порции ископаемого. Но история насчитывает не один десяток серьезных извержений природного характера.
Во время экскурсии туристы также могут посетить кофейные и чайные плантации, познакомиться с условиями жизни и работы местных жителей.
История возникновения вулкана Иджен
Происхождение названия вулкана неизвестно. Местные жители использовали одинаковые топонимы для озера и горы, в которой оно расположилось.
Первый стратовулкан на острове Ява появился еще в период плейстоцена, который начался 2,588 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад. Именно тогда на основе базальтовых, андезитовых и других видов горных пород образовалась горная цепь, которая постепенно приобрела современные очертания и свое нынешнее геополитическое, природное, экономическое и туристическое значение.
За время существования ученые фиксировали различный характер извержений вулкана Иджен, каждое из которых величественно и уникально в своем роде. Самым катастрофическим оказалось извержение 1817 года, которое продолжалось более 33 дней и стало причиной выхода озерной жидкости из берегов и затопления близлежащих поселков. Тогда же ситуация обострилась сходом селей, которые разрушили более 90 домов и забрали жизни многих местных жителей. Активности такой силы никогда больше зафиксировано не было.
Добыча серы
Добыча опасного для здоровья природного ресурса на вулкане Иджен ведется ручным способом. Многие люди, которые ежедневно занимаются этой работой, даже не подозревают, насколько опасно такое занятие. Они просто защищаются от зловония с помощью постоянного курения и влажных материй, которые закусываются между зубами, образовывая своеобразные респираторы. Большинство местных жителей не способны пережить рубеж 45-47 лет, а молодые люди, которые уже успели провести несколько лет на предгорье, выглядят больными, немощными стариками. Пожилого населения среди местных практически нет.
- Лучшее время для организации путешествия: сухой, теплый сезон, который длится с апреля по октябрь.
- Стоимость входного билета: 15,000 IDR (примерно 67 рублей). Путешественникам понадобятся деньги на проезд, ночевку и питание.
- Однодневный поход к жерлу вулкана Иджен совершать довольно тяжело физически. Опытные туристы стараются заранее позаботиться о ночлеге, потому что многих выматывает уже одна дорога, а на поход к пункту назначения просто не остается сил. Неподалеку от вулканов есть город Лицин, где расположены гостиницы с уютными номерами. Есть и другой вариант: по пути к жерлу есть плантации чая и кофе, где уставшим путникам предлагается не только дегустация ароматных тонизирующих напитков, но и увлекательные экскурсии, а также ночлег.
- От подножия горы до кратера всего 3 км подъема, но эта дорога сложная и выматывающая. Тропы везде твердые и пологие, поэтому путешествовать здесь могут не только молодые активные люди, но и дети, а также пожилые люди. Главное – заранее посмотреть прогноз погоды, потому что при дождях и сильном ветре путешествие может быть омрачено ограниченной видимостью и последствиями в виде простуды.
- Многие туристы ошибочно полагают, что высокая температура озера Кавах-Иджен предполагает мягкий климат на всем пути подъема и спуска к жерлу вулкана. Это не так. Гора настолько высока, что уже с середины трассы многим нужна теплая одежда, а на самой высокой точке от куртки и теплых носков не откажется даже самый стойкий путешественник.
- Пары серы имеют зловонный аромат, вызывающие слезотечение и острую реакцию бронхолегочной системы. Чтобы экскурсия на вулкан Иджен не была омрачена астматическими приступами, необходимо позаботиться о качественных респираторах или противогазах, которые защитят не только слизистые оболочки лица, но и глаза от неприятного и опасного для здоровья испарения. Чем выше будут защитные свойства устройства, тем безопаснее. Среди туристов известны случаи отравления парами серы.
- Те путники, которые пожелают сделать доброе дело для аборигенов, могут запастись ватно-марлевыми повязками и респираторами для добытчиков серы, которым не по карману приобретение даже самой простой маски.
- Экипировка для экскурсии должна включать удобную обувь, перчатки, утепленную одежду.
Другой вариант путешествия – заказ однодневного тура на Иджен из любой точки островов Ява или Бали . Во втором случае поездка начнется с переправы на пароме, после чего придется пересесть на автобус и добраться до города Боньюванги. Отсюда до плато добираются на маршрутном или частном такси. Подъем на гору отнимет всего 1,5-2 часа, а если после этого появится желание спуститься в кратер вулкана Иджен, проводниками могут стать рабочие, добывающие серу. Они проводят путников по нахоженным маршрутам, чтобы обезопасить прогулку. За это обычно просят небольшую плату (по договоренности).
Вулкан Иджен. Филиал ада на Земле. February 1st, 2018
Когда мы только начинали рассказывать о наших похождениях в Индонезии, нам постоянно писали "обязательно сходите на Иджен - вот где красота!"
Знаете почему? Потому что обычный джентльменский набор туриста решившего посетить вулканы Индонезии на Яве включает Бромо и Иджен. Самые легко доступные, красивые и как следствие - самые посещаемые.
И хотя вулконография наших интересов распространялась гораздо шире этих двух вулканов, Иджен и Бромо тоже были включёны в обязательную программу.
Но если Бромо - про то, что такое красиво, то Иджен... Даже не знаю, как бы это сформулировать.
Нет, это красиво. Особенно для тех, кто не слишком много различных вулканизмов в своей жизни видел. Но красиво какой-то зловещей красотой.
К тому же на Иджене сплелись два в одном: место для паломничества туристов и место адского труда. Ежедневно кроме сотни другой любопытных туристов, сюда спускаются десятки рабочих, добывающих серу.
Да, мой персональный список адских работ пополнился новым пунктом. До этого в нём была и, если вы думаете, что список адовой работёнки - это только про дальние дикие страны, сейчас вы удивитесь, пунктом два в нём шёл .
Теперь вот прибавилась эта - добыча серы. Как много лет назад - руками, кувалдами, в корзинки, которые потом надо ещё вынести наверх.
А так оно конечно красиво - гигантский кратер, жёлтая сера, бирюзовое серное озеро...
Меня тут спросили, а зачем эту серу добывают?
Я, как человек не ленивый, сразу полезла в интернеты.
Серу издревле использовали как источник тепла при термообработке грешников. Где? Ну понятно же дело - в аду.
В принципе ночной спуск в кратер вулкана Иджен больше всего напоминает сошествие в ад.
Темно, странные люди куда-то бредут вниз по узкой тропинке, иногда весьма крутой, ничего не видно и дым. Очень много дыма. И характерный едкий запах серы.
Ты ещё не понимаешь, куда ты идёшь и что увидишь, но всё это уже начинает сильно не нравиться.
Особенно когда, как например нас, внезапно накрывает особенно густым серным облаком.
Нет, так там не всегда. Чаще обходится без слишком сильных дымовых эффектов. И тогда спустившиеся могут наблюдать синий огонь, горящий в кратере. Для этого спускаются ещё в темноте.
В общем - огонь есть, сера есть, дым есть. Адище.
В нашем случае дым был такой, что ничего видно не было. В принципе. Кроме странных очертаний людей. И немного камней.
Мы спустились почти до самого низа, когда облако серного дыма стало совсем невыносимо густым. Дышать стало практически невозможно, глаза начали слезиться от едкого дыма.
А теперь представьте, что всё это происходит на узенькой тропинке, уходящей круто вниз, среди толпы людей. То есть если что, выбираться надо соответственно наверх. По этой же тропинке. Других вариантов нет.
Я шла и представляла, как это может выглядеть, если выбраться надо срочно. Если начнётся паника. Если вся эта толпа ломанётся вверх...
Видимо такие мысли посещали не только мою голову, и постепенно всё больше людей начали поворачивать назад.
Вот и наша команда опять поделилась. Разумная половина сказала, что им уже хватит, они наверх. А половина вечно любопытствующих авантюристов в лице меня, моего неслучайного попутчика e_kaspersky
и ШШ, решила продолжить серные мазохирования.
Гид уверял, что всё это должно минут через 15 растянуть. Мы сидели, дышали во влажные тряпочки, стараясь дышать через раз.
Ни о каких голубых огоньках речи уже не шло. Но когда стало светать, а дым начал постепенно уходить, всё вокруг стало слегка сиреневым.
А потом, когда с темнотой заодно очень удачно и дым ушёл, мы наконец смогли увидеть этот филиал ада.
Вот, кстати, видно кромку кратера, откуда мы пришли.
Добытчики серы откалывают огромные куски, иногда дробят их, складывают в корзины и поднимают наверх.
Вес корзин - 60-70 килограмм. Каждый желающий может примерить эту ношу на себя.
Ну, что? Вам всё ещё кажется, что кресло в вашем офисе не достаточно мягкое?
Тогда, добро пожаловать на эту адскую кухню.
Все работы производятся в ручную. Есть какие-то бочки в которых что-то дымится, но технологию процесса никто мне не смог объяснить.
Впрочем на вопрос про то, сколько лет здесь работают люди, прежде чем они умирают, я тоже так и не получила.
К толпам туристов ежедневно посещающим вулкан здесь уже давно привыкли. Относятся спокойно.
Добытчики серы, видимо, приняли как данность то, что они стали частью аттракциона. И даже немного зарабатывают дополнительно, беря деньги с туристов за фотографию.
Вот туристы и позируют радостно.
Правда, до очередного облака едкого дыма.
Тоже делаю фотографию. Конечно не с серокопателями. А с вулканом. По традиции. Чтоб потом по фотографиям посчитать, сколько же их у нас было.
И только там при свете дня видим вот такую табличку. Очень странно для вулкана, куда толпами водят туристов.
И где туристический бизнес процветает во всех проявлениях. Сувениры из серы. Проводники. А для тех, кто не может идти самостоятельно - ВИП тележки.
На таких же тележках возят мешки с серой. В общем, всё смешалось здесь в этом адском котле.
И выбравшись от туда, хочется присоединиться к нашим не известным соотечественникам и подписаться под их словами.
Впрочем...
Вы не поверите. На этом наш вулкано-марафон на Яве закончился. Шесть вулканов за кажется шесть дней. Уже не уверена. Всё смешалось в голове от впечатлений, увиденного, событий, бессонных ночей и бесконечных дорог.
Отдых достиг своего апогея. Дальше уже отдыхать в таком темпе не было никакой возможности.
Но мы ж не изверги. Мы же добрые. Поэтому мы с моим не случайным соавтором приключений ЕК щедрой рукой отсыпали нашим попутчикам день отдыха на море.
На дворе было 3 января. На этот день мы назначили торжественное и окончательное празднование Нового года.
Море! Праздник! Самолётик!
Мы летели на море и на праздник.
Вулкан Кава Иджен находится в Восточной Яве и является частью комплекса Иджен, состоящего из более 10 вулканических объектов, разместившихся в радиусе 20 км вокруг кальдеры, шириной 1 км и глубиной 200 м. В ней нашло пристанище серное озеро Кава Иджен, славящееся бирюзовым оттенком воды и залежами природной серы.
Вулкан Кава Иджен (его высота – около 2400 м над уровнем моря; диаметр кратера – 175 м) является активным, поскольку “дымит” он постоянно, извергая клубы серного дыма. Издалека он мало похож на настоящий вулкан – вокруг него тянутся рисовые поля и кофейные плантации, на склонах виднеются луга и поля. Но по мере приближения видно, что на горе имеются растения, обожженные ядовитыми парами вулкана, а ближе к кратеру пейзажи и вовсе становятся пустынными. В случае извержения Кава Иджен, кислотное озеро вытечет из кратера и сожжет все живое на своем пути.
Поскольку на поверхность озера выходит сера (сначала она представляет собой расплавленную красную жидкость, которая стекает с трещин в горе и труб, “вставленных” в жерло вулкана, а впоследствии она остывает и становится желтой), индонезийские рабочие круглыми сутками занимаются ее добычей ручным способом (в кратере находится шахта, где добывают это полезное ископаемое). Собрав серу, они преодолевают путь со дна кратера до подножия вулкана, к станции взвешивания (тут рабочие устраивают перекур, а туристы могут приобрести за 1 $ фигурки из серы, которые делают сами добытчики, используя формочки, в частности, в виде зверей), перенося на себе около 70-90 кг в тяжелых корзинах. Заработок рабочих небольшой, учитывая, что они совершают по 2-3 “ходки” в день (примерно 13$ в день)и трудятся в тяжелых условиях, опасных для здоровья (у них нет защитной одежды и необходимого оборудования, за исключением лопат и ломов). Из-за “вредной” работы рабочие в среднем живут до 30 лет.
Стоит отметить, что добытая здесь сера – это самая чистая и дорогая сера в , в связи с чем ее используют в пищевой и химической промышленности, например, для отбеливания сахара или вулканизации резины.
Кава Иджен для туристов
Восхождение на Кава Иджен займет у путешественников около 1,5 часов (оно не потребует серьезной физической подготовки). Те, кто доберется до вершины, смогут полюбоваться живописными окрестностями острова Явы.
Туристам рекомендуется побывать на Кава Иджен в темное время суток, когда им удастся стать свидетелем красивой феерии из огня и расплавленной серы (жидкая сера, которая вытекает из озера, начинает “светиться” неоновым пламенем и достигает 5 м в высоту).
Кроме того, интерес представляет озеро, находящееся в кратере вулкана – к нему ведет несколько тропинок (в других местах стенки круто обрываются вниз). Это озеро (температура на поверхности – около 60˚C, а на 200-метровой глубине – втрое горячее), окрашенное в изумрудный цвет, наполнено серной и соляной кислотой (смесь содержит по 5 грамм растворенного алюминия на каждый литр). Сначала туристов ждет путь на вершину вулкана, а потом – спуск внутрь кратера (от подножия, точнее парковки, до вершины – примерно 3,5 км, перепад высот – 500 м), который займет около получаса. Поскольку какая-либо дорога внутрь кратера отсутствует, без проводника туда нельзя спускаться (всегда найдутся местные парни, готовые оказать помощь в спуске).
Для восхождения и наблюдения понадобится:
- респиратор с фильтрами (серные испарения ядовиты);
- удобная обувь и одежда (наверх ведет крутая тропинка);
- фото- и видеотехника;
- вода (пополнить запасы, то есть купить воду, удастся только в магазинчике, который находится у весов).
Что касается входной платы, то она составляет 15000 рупий.
Как добраться до вулкана Кава Иджен
С удастся добраться до Явы на пароме, после чего туристов будет ждать путешествие на туристическом микроавтобусе до подножия вулкана. Восхождение имеет смысл планировать ночью: в первой половине дня погода обычно хорошая, а во второй – нередко портится (для этого времени характерна плохая видимость – над кратером появляются густые облака), поэтому оказавшись на вулкане утром, у туристов велики шансы увидеть то, зачем они сюда приехали. В связи с ночным восхождением, днем рекомендуется остановиться неподалеку от вулкана (неплохие варианты – “Catimor Homestay” или “Arabika Homestay”).
При желании экскурсию к Кава Иджен можно заказать в любой турфирме на Бали, но, если напрямую обратиться в гостиницу Ijen Resort&Villas (располагает бассейном, spa-центром, рестораном с видом на рисовые поля и вулканы), то ее сотрудники возьмут на себя организацию подъема на вулкан Кава Иджен (это обойдется дешевле).
January 12th, 2014
В восточной части острова Ява, что находится в Индонезии, есть удивительное по красоте, но очень опасное по природе, место – это вулкан Kawah Ijen. Вулкан находится на высоте около 2400 метров над уровнем море, диаметр его кратера 175 метров, а глубина – 212 метров. В его жерле расположено, наверное, самое странное и пугающее озеро прекрасного яблочно-изумрудного цвета, в котором рискнет искупаться разве что Терминатор, поскольку вместо воды в нем серная кислота. А точнее сказать – смесь серной и соляной кислоты объемом 40 млн. тонн.
Известный французский фотограф Оливье Грюневальда недавно совершил несколько путешествий в серные рудники в кратере вулкана Kawaha Ijen , находящегося в Восточной Яве, Индонезия. Там он сделал при помощи специального оборудования захватывающие сюрреалистичные фотографии этого места в лунном свете, освещенного факелами и синем пламенем горящей расплавленной серы.
Смотрим фото © Olivier Grunewal.
Спуск в кальдеру вулкана Kawaha Ijen, где находится озеро с серной кислотой шириной в километр. На его берегах добывают серу
Каждый литр этой смертельной жижи содержит дополнительно по 5 грамм расплавленного алюминия. Всего же в озере по приблизительным подсчетам содержится более 200 тонн алюминия. На поверхности озерца температура колеблется в районе 60 градусов, а на его дне и все 200!
Кислые газы и пар выделяются из желтоватых кусков серы
Чтобы люди могли представить всю опасность озера для жизней своих, был проведен эксперимент. В озеро на 20 минут опустили лист алюминия, уже при погружении он стал покрываться пузырями, а по прошествии всего времени, алюминиевый лист стал тонким, словно кусок ткани.
Рабочий отламывает кусок от твердой серы. Потом серу несут на станцию взвешивания
Однако озеро и сам кратер вулкана Kawah Ijen используется не для привлечения туристов, а для добычи серы в весьма неблагоприятных для человека условиях. А серы в этом кратере несметное количество, но поскольку это все же ЮВА, то полностью используется ручной труд.
Ночь. Шахтер с факелом находится внутри кратера вулкана Ijen Kawaha, глядя на поток жидкой серы, светящийся сверхъестественным голубым цветом:
Рабочие – местные жители без каких-либо защитных костюмов и противогазов, а вдыхать запах серы то еще отвращение, добывают куски серы день и ночь, используя при этом лишь свои ничем незащищенные руки и платок, повязанный на лице для защиты рта и носа.
Шахтеры трудятся здесь в адских условиях во время добычи серы. Фотограф Оливье Грюневальда описал здешний запах как невыносимый, требующий маску или противогаз для техники безопасности. Некоторые из горняков их носят, остальные работают без них.
Шахтеры с ломами, которыми откалывают куски серы:
Фото 10.
Фото 11.
Рабочий укладывает куски серы в корзины, чтобы выносить ее из вулкана:
Фото 12.
Вам кажется это все нарисовано? Посмотрите видео:
Фото 13.
Эти причудливые формы образовались из потока жидкой серы внутри кратера вулкана Kawaha Ijen. Когда сера расплавленная, она имеет кроваво-красный цвет. По мере охлаждения она становится все более и более желтой
Фото 14.
Расплавленная сера капает из керамической трубы, которая конденсирует серные газы от вулкана в жидкость. Потом она остывает, затвердевает, и ее добывают рабочие
Фото 15.
Фото 16.
Фото 17.
Фото 18.
Фото 19.
Фото 22.
Фото 23.
Шахтер дошел до пункта назначения со своим грузом. Шахтеры делают два или три ходки за серой в день, получая за свой тяжелый труд около $ 13 США за смену
Фото 24.
Фото 25.
Механизм для начальной переработки серы, где большие куски разбиваются на более мелкие
Фото 26.
Затем куски серы помешаются над огнем, и она снова расплавляется
Фото 21.
Расплавленная сера разливается по емкостям
Последний этап этогопроцесса - распределение жидкой серы на плитах для охлаждения. Когда она охладится и превратится в серные листы, они отправляются на местные местные заводы по вулканизации резины и других промышленные объекты
Фото 27.
Фото 28.
Фото 29.
Фото 30.
Фото 31.
Фото 32.
Фото 33.
Фото 34.
Фото 35.
Фотограф Оливье Грюневальда: «Ощущение такое, что находишься на другой планете». Грюневальд потерял одну камеру и два объектива в суровых условиях кратера. Когда съемки были закончены, он выбросил все свои вещи в мусор: серный запах был настолько сильным, что от него невозможно будет избавиться.
А теперь дневной репортаж из этой шахты:
Индонезийский шахтер несет серу из вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images )
Заполненное кислотой озеро внутри кратера вулкана Ijen 200 метров в глубину и километр в ширину. Фото сделано 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. Озеро наполняется раствором серной кислоты и хлористого водорода при температуре 33 Сº. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Работник ремонтирует трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Шахтер извлекает серу из трубы на кратере вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. Расплавленная сера вытекает из труб глубокого красного цвета, и по мере охлаждения постепенно становится желтой и затвердевает. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Работники чинят трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Шахтер извлекает серу из трубы у кратера вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
На этом фото, сделанном через сегмент запасной керамической трубы, работники ремонтируют большую трубу для конденсации серы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Работники чинят трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Кусок серы добываемой из вулкана Ijen. Фото сделано 24 мая 2009 год, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Шахтер извлекает серу из трубы на кратер вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Шахтер несет серу к своим корзинам у кратера вулкана Ijen 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Шахтер делает короткий перерыв во время работы у вулкана Ijen 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
Загруженные серой корзины, готовые к тому, чтобы их несли вверх по крутым стенам кратера, а затем до станции взвешивания. 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)